РИГА, 29 авг — Sputnik, Игорь Мейден. Удивительная штука: где Байкал – а где Забайкальский край! От глубочайшего озера на Земле до этого края, который еще в недавнем прошлом назывался Читинской областью, — почти день на поезде. И жители Бурятии не согласны: ведь это они сразу "за Байкалом", а Забайкальский край – после них!
Но тот, кто впервые оказался в Забайкалье, начинает знакомство с юга края, который многие по старинке еще называют Даурией. Здесь во время горных переходов можно случайно оказаться в Монголии, а через степь – в Маньчжурии. Центр Даурии – Агинский бурятский округ, где полно мест священных как для буддистов, так и для шаманистов, а главное среди всех – гора Алханай.
Выпить воды, которая от всего лечит
Священное место под охраной государства – гора в центре Национального парка "Алханай". В 1999-м его создали не столько ради защиты животного и растительного мира, сколько ради сохранения древних святилищ: тогда тут готовились добывать золото.
В "Алханае" корреспондента Sputnik встретила сотрудница парка Эржена Дамбиева. К иностранцам тут теперь привыкли, их с каждым годом приезжает все больше — особенно из Германии, Бельгии, Канады. Были и иностранные коллеги Эржены: смотрели и учились, как грамотно совмещать сакральный туризм с охраной природы.
Я пил воду везде — чтоб уж наверняка помогло. Но, чтобы исцелиться разом от всего, мешающего жить, в Аршане надо искупаться. Там, где ручей вымыл среди корней и камней довольно большие ямы, жители окрестных мест сделали из палок своего рода края ванны — без дна. Ложишься в такую и чувствуешь, что болезни уходят вместе с криком (вода-то — ледяная!) Курс для гарантированного исцеления — принимать ванны три раза в сутки девять дней подряд.
Ради здоровья едут и в другие места нацпарка, например, к знаменитым на всю Сибирь грязевым "вулканам": их в агинских степях десятки.
Эржена Дамбиева рассказала, что летом верхние слои вечной мерзлоты прогреваются и словно выталкивают на поверхность залегающую на глубине целебную вулканическую пепельную глину. Ею забайкальцы лечат суставы.
А потом, чтобы уже душой отдохнуть, едут к озеру Бальзино. Это место очень уважают забайкальские буряты. Озеро названо в честь княжны Бальчжин-хатун, которая ценой своей жизни спасла из монгольского плена бурят хоринского рода.
Боги приходят в Сибирь с Кайласа
Но главное – вершины массива Алханай. Путь к одной – своего рода гороо, священный круг: поднимаешься словно по спирали, посещая древние святилища, которые хоть и считаются буддийскими, но почитаются и шаманистами.
И как раз ламы водят теперь паломников на Алханай (высота 1664 метра). Одному тут лучше не лазить: заплутаешь и выйдешь уже в Монголии, да и с ламами и интересно, и для души полезно. Со мной вызвался идти Аюр-лама. Он все маршруты тут прошел миллион раз и буквально в лицо знает каждого бурундука в тайге.
Удивительные люди эти сибиряки! Лама не производил впечатление спортсмена и матерого альпиниста. Но на вершину не шел – бежал, даже не останавливаясь, чтобы передохнуть. Причем на ногах его были обычные шлепанцы, а не профессиональная туристическая обувь.
Первая остановка — у грота в скале. Это место — храм под открытым небом: обитель Димчига – божественного хранителя Алханая. Другая гора, где Димчиг любит бывать, — тибетская вершина Кайлас. Здесь на деревьях повязывают разноцветные ленточки, а у самой скалы зажигают благовония. На вершине грота скапливается конденсат, считающийся целебным: влагой смачивают глаза, наносят на больные части тела.
Шамбала на расстоянии вытянутой руки
Культовые места на Алханае буквально через каждые три сотни метров. Ведут к ним тропы, вдоль которых люди сложили из камней своего рода оградки. Издревле сюда поднимались не так, как я сейчас, но – полным простиранием. Человек тогда опускался на колени, потом вытягивался на земле, поднимался, делал шаг, снова вставал на колени – и так далее. Чтобы камни не ранили при таком подъеме, их убирали с тропы и складывали рядом…
Впереди огромный каменный культовый останец Храм Вечная Лампада ("Зула Сумэ"). По форме он напоминает чашечку-лампаду, где огонь сам зажигается дважды в сутки, на рассвете и на закате, – это само Солнце. Оно словно замирает на каменной площадке на скале.
И наконец – главный алханайский Храм Ворота ("Уудэн Сумэ") – огромная скала в виде арки образовалась тысячелетия назад во время землетрясения, а потом все архитектурно обточили ветра и дожди. По легенде, Уудэн Сумэ – ворота, через которые люди входят в мир божества Димчиг, отсюда открывается и путь в Шамбалу.
Впрочем, культ этого места сложился задолго до того, как миру стал известен буддизм. Не исключено, здесь участвовал в ритуалах почитания Вечно Синего Неба (древнейший культ Тенгри) сам Чингисхан. А в 1864-м здесь построили большую ступу. Возле нее в определенные дни проводятся ритуалы, на которые приходят не только со всего Агинского округа, но и из многих других мест Сибири. Считается, Храм Ворота связан с островом Ольхон на Байкале — незримыми нитями через какое-то иное измерение.
Оно стоило того: раз уж приехал сюда за тысячи километров от Латвии, надо было и подняться, чтобы увидеть весь Алханай с высоты орлиного полета! Но почти весь пейзаж оказался скрыт дымкой – из-за огромных пожаров в тайге далекого Красноярского края.
"Что же, теперь будет повод снова приехать сюда, чтобы тогда наверняка увидеть весь Алханай с вершины", — заметил Аюр-лама.
И я с ним согласен.
