За шесть лет, когда я делал вылазки к "славному морю", мне посчастливилось пройти его полностью от южного берега до "крайнего севера" — что-то около 650 километров (от Риги до Питера ближе). Только вот обойти всю береговую линию, длина которой более 2 000 километров, — задача на несколько жизней вперед. И главное в этом деле — заручиться поддержкой духов Байкала, гор и степей.
Хранители неба и земли встречаются на обоо
Знакомый Александр, согласившийся подбросить меня до начала маршрута к нескольким диким мысам Байкала, остановил машину в двадцати километрах за Иркутском возле шаманского святилища.
У дороги были двухметровые столбики, все в ярких лентах. Это сэргэ – священная коновязь. На ней во время ритуалов повязывают ленточки: сверху – знак для обитателей небес, в центре – для духов нашего мира, внизу – хозяевам подземного царства.
В таких местах даже тот, кто никогда не считал себя шаманистом, останавливается, чтобы бросить монетку (медную или с золотым отливом – "цвета Солнца"), рассыпать табак из сигареты и брызнуть немного водки на камни. Даже если кто-то, проезжая мимо, бросит монетку из окна машины, — уже хорошо.
"Веришь ты в духов или нет, все равно — дешевле кинуть денежку, чтобы удача потом всю дорогу сопутствовала, чем потом разбираться с проблемами в пути ", — деловым тоном сказал Александр.
Рядом возвышалось обоо (также — обо или оваа) – ритуальная каменная кладка с торчащей длинной палкой, тоже в ленточках. Шаманисты считают, что духи неба, спускаясь к земле, последние шаги делают по этой палке. Потом духи привязывают коней к сэргэ и подходят за подношениями людей – табаком, сладостями, молоком, алкоголем или кусками сырого мяса (его оставляют шаманы, которые в особые дни режут здесь коз или баранов).
Около обоо их встречают другие духи – хранители конкретной местности. Чем выше обоо — тем и сила местного духа больше. Поэтому жителям параллельных миров очень нравится, когда люди кладут камни на обоо. Тогда уж точно этому человеку будет сопутствовать удача. Я и монетку кинул, и, конечно, камень положил…
Тайна цивилизации курыкан
Я держал путь в Тажеранскую степь, растянувшуюся почти на 70 километров вдоль западного берега Байкала и считающуюся одним из самых диких мест в центральной части Иркутской области.
В советские годы в Тажеране проводили экспедиции по поиску древних захоронений, культовых мест, поселений. Ученые искали здесь и крепости народа-загадки – курыкан, о происхождении которого до сих пор спорят.
Говорят, это общность нескольких дотюркских племен, пришедших откуда-то с берегов Енисея, и их цивилизация – целое государство — просуществовала более 500 лет вплоть до VIII века (а то и дольше). Остатки одной из курыканских крепостей находятся на вершине холма Шабита близ двух священных гор Большой и Малый Ердо и устья реки Анга (в переводе — "пасть").
Я поднялся на холм, вершина которого была в кладке из плоских камней, а еще дальше, уже на ровной большой площадке, находилось обоо. Его нижние камни заросли густым лишайником, а на верхних, видно, довольно свежих, были характерные бурые пятна: здесь шаманы и сегодня приносят жертвы.
Ученые в советские годы обследовали менее трети территории Тажерана, где неизведанного еще полным-полно, в том числе – захоронений, которые в степи буквально под ногами: лежат плоские камни, а поднимаешь один – и видишь кости.
Землю в древности тут не рыли: во-первых, здешние племена считали дурным знаком "ранить степь", а во-вторых, это тяжело – везде камни, глина, корни. Я решил проверить – захоронение передо мной или нет – поднял один камень и… там лежал небольшой череп. Шаманы говорят: когда такое увидел, надо сразу задабривать духов: опять же, монетками, табаком или алкоголем.
Не тревожь покой людей из рода "волков"
Другие вершины холмов Тажеранской степи – сады камней. Сколько-то лет назад сюда забросили на вертолете группу японских геологов, которые потом рассказывали: у нас в стране люди делают сады камней, а тут сама природа расставила камни так, что человеку это мастерство не превзойти!
Мне об этом с гордостью рассказывал шаман Виктор, живущий в поселке на границе Тажерана. Мы с ним поднялись в "сад". В полнолуние Виктор камлал с бубном, совершал ритуал среди каменных великанов, и казалось, тени вокруг ожили — и духи степи танцуют рядом.
На следующий день я отправился в долину Загалмай. Издревле там жили шаманы из рода шэнэ ("волк"). Чужаки сюда боялись заезжать, а когда оказывались поблизости, обматывали тряпками копыта коней: чтобы не потревожить покой людей шэнэ. Но в середине прошлого века здесь пересохли реки, и "волки" ушли куда-то на север.
Граница древних владений шэнэ – острые скалы, поднимающиеся из Байкала. Их гребни все в обоо — на километры вдоль озера: я насчитал около тридцати священных каменных кладок.
Ходульные деревья и ночь в гостях у Бабушки
Другое удивительное место, куда можно попасть или по горным тропам (многокилометровые маршруты протоптали еще в советские годы), или на катере по Байкалу, — бухта Песчаная, где растут "ходульные деревья" – вековые сосны, на корнях поднявшиеся над землей.
Мелкий рассыпчатый песок пластами сдувает ветер, размывают потоки воды во время ливней. Корни сосен оголяются. Они, чтобы удержать в таких условиях дерево, стянулись в узлы, сплелись в косы, закалились крепче стали. Среди некоторых корней человек может пройти, не пригибаясь.
В этой бухте давно открыли базу отдыха, куда приезжают обычно на катерах. Мысы бухты – высоченные скалы Большая и Малая Колокольни. На них лучше подняться на рассвете – и наблюдать, как раскаленный диск солнца выкатывается прямо из холодных байкальских вод. Но еще лучше пройти несколько километров от бухты в тайгу и подняться на самую высокую здешнюю скалу — Обзорная.
Оттуда на самом деле открывается удивительный обзор: далеко внизу те самые Колокольни, о которые разбиваются волны, по правую сторону — скала, торчащая из Байкала. Это огромный Бакланий камень, весь черный от множества бакланов. А по левую сторону скалы – Бабушка (дальше – одноименная бухта), Дед, Внучка, падь Долгая. Смотришь на это с высоты орлиного полета – голова кругом идет!
Любителям жить в дикой природе, а не в домике в бухте Песчаная, надо пройти пару километров влево – за ту самую Бабушку. Там моя палатка стояла на самом подъеме скалы Внучка, где между валунов и кедров нашлась небольшая ровная площадка. Вид из палатки открывался на изумрудные воды Байкала и песчаный берег бухты. Такой красоты в этом мире, кажется, не бывает!
Но Байкал капризен, и погода в этих местах непредсказуемая. Еще вечером скала Внучка и моя палатка купались в лучах солнца, а ночью начался ураган, гремело так, что, казалось, скалы рушатся в Байкал, прямо над головой черное небо было все в прожилках молний.
Ветер поднялся такой, что пришлось выскакивать из палатки и подтаскивать камни, чтобы ими укрепить мой дом. "…А если улечу вместе с палаткой?" — думал я и понимал, что это вполне реально.
Однако спустя несколько часов ветер стих, и палатка со мной внутри устояла. Видно, не зря я перед началом маршрута бросил блестящие монетки на обоо. Впрочем, это ведь еще далеко не конец путешествия по Восточной Сибири…
